Articles de cette rubrique :

Faire germer des graines de canna rien de compliqué, déjà il faut bien les sélectionner, prenez les plus foncées, bien seches, metter les entre deux coussins de coton, arroser en sorte que le coton soit toujours humide, sans que les graines beignent dans l'eau.

une fois germer, attendez que le germe atteigne 1 cm, détacher le germe du coton (sans casser la tige) et plantés dans un petit pot replis de terreau de base( voir PH acide), à 1cm - 2 cm de profondeur.




Arroser abondement.
Si votre graine n'as pas germer au bous de deux semaine, vous pouvez la mettre à la poubelle, elle ne germera jamais :/

Quand votre plantation atteindra 6 - 10 centimètre, vous pouvez placer vos lampes au dessus
- 5 à 7 centimètres de distance pour des néons et lampes 'normales'
- 40 - 50 centimètres pour les lampes à sodium et mercure ( à cause de la température délivrée, cela pourais 'griller' les feuilles de votre plante ou réduire la coissance des feuilles les plus proche de la source de lumière)

La determination du sexe



Intro :

La determination du sexe est un plus pour encore mieux connaître votre plante. Si vous allez la fumer c'est nécessaire !! Vous ne pouvez déterminer le sexe de votre plante quand période de pré-floraison et en floraison. Une plante « femelle » donne des têtes tant recherché pour un fumeur, alors que les « mâles » donnent des sacs de pollen qui pendent par grappes, servant à poliniser les plantes femelles (pour donner ensuite des graines). Il existe aussi des plantes dites « hermaphrodites ». C'est à dire que la plante à développer à la fois des fleurs mâles et femelles.

Récapitulatif :
- les fleurs (têtes) des plantes femelles constituent la partie recherchée pour les fumeurs.
- les plantes mâles fournissent le pollen, utile à la fabrication de graines.
- les plantes hermaphrodites ayant des fleurs mâles et femelles.

Pratique :
A gauche : fleur femelle, A droite : fleur mâle

Interieur:

Sommaire


Matériels nécessaire


La salle de culture


L'éclairage


L'apport de nutriments


La ventilation


Préparation pour la mise en terre


Les pots de culture


La température


L'humidité


La mise en terre


Le clonage, la taille et le bouturage


Tailles et bouturages

Extérieur:

Sommaire



Matériel nécessaire


Lieu de culture


Arrosage


Préparations avant la mise en terre


Périodes


Engrais

Le PH



La valeur du PH indique le degré d'acidité ou d'alcalinité d'une eau sur une échelle de 0 à 14.

Eau acide: PH inferieur a 7!
Eau alcaline: PH superieur a 7!
Eau neutre: PH égale a 7!


Pourquoi se préoccuper du PH?

L'eau est bien evidemment essentiel pour la plante,car c'est grace a l'eau que la plante pourra absorber tout les nutriments dont elle a besoin!Le degré d’acidité ou d’alcalinité d’une solution joue un rôle important sur la solubilité des sels minéraux et sur leur absorption par la plante.C'est pourquoi nous chercherons a avoir un PH se situant entre 5,8 et 6,5 car c'est dans cette ordre de grandeur que les sels minéraux seront le mieux dissous et donc absorbé plus facilement par la plante!




Comment faire baisser ou monter son PH?

L'eau du robinet(en France)a un PH situé aux alentours de 8.Il nous faudra donc chercher a le faire baisser.Pour cela la maniere la plus courante est d'utilisé du ph down,produit contenant des acides et permettant de faire baisser le ph d'une solution en utilisant de très faibles doses.Pour faire remonter le ph d'une solution il faudra utiliser du ph up!Ces produits sont facilement trouvable dans les Growshop!


Comment tester le PH d'une solution!

Il existe différents systemes permettant de connaitre le PH de l'eau:

Le papier ph:
Vous l'avez surement utilisé quand vous étiez en cours de biologie,c'est une petite languette de papier qu'il faut tremper dans la solution a tester.Cette languette de papier prend une certaine couleur en fonction du ph de l'eau,il suffira de comparer cette couleur avec la graduation fourni,chaque couleur équivaut a un degré de ph!Ce systeme est le moins cher mais également le moins précis!



Les réactifs:
Ce sont des produits surtout utilisé en aquariophilie!Il suffit d'ajouter quelques gouttes de réactifs(liquide)dans une éprouvette ou nous aurons introduit la solution a tester!Cette solution prendra une teinte que nous devrons comparer avec une graduation de couleur!C'est a peu près le même principe que le papier PH!Il est également relativement peu cher et un tout petit peu plus précis!Ces tests sont facilement trouvable dans les animaleries!



Les PH mètre:
C'est le système le plus précis et le plus pratique!C'est un appareil a piles qu'il suffira de tremper dans la solution!Instantanément il nous donnera le degré de ph sous forme de chiffres inscrit sur un écran!Ce systeme est plus couteux mais vraiment très pratique!



Le PH de la terre!

Pour connaitre le PH de la terre il suffit de diluer un échantillon de terre dans de l'eau distillée(eau pure) que nous testerons par la suite!Il existe également des appareils qu'il suffit de planter dans la terre quelques instants!


Pour changer le PH de la terre nous pourrons utiliser de la chaux pour le faire remonter ou de la terre de bruyere pour le faire baisser!

Pourquoi arrive-t-il qu'il y ait des variations de PH dans les systemes hydro!

Le substrat n'a pas été rincé:
En effet certains substrat comme les billes d'argiles ou la laine de roche ont besoin d'être rincé avant d'être utilisé car ils peuvent faire changer le ph de la solution!Pour rincé son substrat il suffit de le laisser baigner dans une solution au ph ajusté!Vérifier le ph régulierement et ajouter du ph down ou du ph up jusqu'a ce que le ph ne subisse plus de variation!

L'oxygénation est trop importante:
Une oxygénation trop importante fait remonter le ph de la solution car cela chasse le co2 qui fabrique des acides carboniques permettant d'acidifier l'eau!

Les engrais ou les produits utilisés changent le ph:
Certains produits ou engrais utilisés pour la culture du cannabis ont tendance a rendre l'eau plus alcaline ou plus acide!Il sera donc préferable d'ajouter ces produits dans la solution avant d'utiliser le ph down pour avoir le ph souhaité!

Pour ceux qui le savent, je suis fasciné par les effets qu'a le CO² sur nos plantes, et je pense avoir trouvé la bonne solution.

Système CO2 sur Cartouche :

Avantages :
- Débit réglable
- Possibilité de coupler le détendeur à un eletrovanne -> automatisme du système.

Inconvénients :
- Dangereux pour la santé en trop grosse quantité.
- coût, achat du kit detendeur,mano,electrovanne entre 300 et 450€ + rechargement des cartouches (cher pour un particulier qui recherche de temps en temps sa cartouche)

Ou se procurer :
- Dans la plupart des GrowShop

CO² par la levure de boulanger :

Avantages :
- Pas cher
- On en trouve dans toutes les grandes surfaces.

Inconvénient :
- Ca fouette ! (ça sent mauvais)

Mode d'emploie
Les levures de bières (Celle du boulanger, mais surtout pas la chimique) se "nourrissent" de sucre, et de ce sucre créent 2 composés. Le premier est l'alcool, le //second qui nous intéresse plus précisément est le CO².
Pour cela il vous suffit de mélanger dans une bouteille de soda de 2 litres (une qui résiste à la pression), une cuillerée de levure de boulanger, 200 grammes de sucre (le sucre brun marche mieux mais moins longtemps), et 1L1/2 d'eau tiède. Mettre ça près de vos plantes devrait leur fournir un surplus de CO². Le CO² étant un gaz lourd il convient de le diffuser de haut (pour qu'il retombe sur vos plantes), cette solution doit être renouvelée dès qu'elle ne crée plus de bulles.

CO² par pilule :

Avantages :
- Prix abordable (17€ la boite de pilule)
- Durée de vie assez grande (nombreuse pilules dans la boite)
- Pas d'odeurs

Inconvénients :Utilisable qu'en Hydro
- Modifi le PH de votre solution.
- Vous ne pouvez pas l'utiliser comme de la levure c'est à dire, dans une bouteille, avec un tuyau pour diffuser le CO2)

Utilisation : Mettre la pastille (ou 1/4 - 1/2 , bref le dosage qui correspond a votre quantité d'eau) directement dans la solution.

Dosage :
1/4 de pilules pour 10 – 25 L d'eau
1 pilule pour 100L d'eau

Ce qui explique la longue durée de vie de ces pilules.

Ou se procurer :
- Dans la plupart des growshop !

MAJ : 22.11.03 : Rectification sur l'utilisation des pilules de CO2.

Concentrations en CO2 dans l'air:
Dans l'air normal, il y a 350 PPM (partie par million) de CO2, soit 0,035%.

Les etudes sur la croissances des plantes (qui ne manquent ni de lumière, ni d'engrais) montrent que la croissance de la plante augmente linéairement avec la concentration en CO2 dans l'air, jusqu'a environ 0,2% de concentration en CO2. (Soit en théorie, 5 fois plus vite, si 5 fois plus de CO2 dans l'air).

Masse de CO2 dans l'air
Une concentration de 0.035% de CO2 = 0.63 g/m3
Une concentration de 0.2% de CO2 = 3.64 g/m3
Un metre cube d'air pèse 1,3 Kg
Un metre cube de CO2 pur pèse 1,8 Kg

Besoins de la plante
La plante fixe le carbone a partir du CO2 contenu dans l'air elle l'absorbe par les feuilles et le transforme dans les parties vertes des feuilles (qui contiennent la chrorophyle).
Plus de la moitié de la plante sèche est constitué de carbone. Donc pour 100 grammes de masse séche, il faut environ 60 a 70 grammes de carbone (on multiplie par 3.5 pour avoir la masse de CO2) ce qui nous fait 200 a 250 grammes de CO2 pour la vie de la plante.
Rq: la plante consomme un peu de carbone la nuit, on peut estimer ses besoins entre 5 et 10 grammes par jour.


Comment lui apporter du CO2
Pour apporter du CO2 a la plante, il faut que l'air circule autour des feuilles.
Il faut que l'air ne soit pas exagérement sec ou chaud, sinon, les feuilles referment ses stomates (l'equivalent des pores de la peau) pour economiser l'eau.
Il faut essayer d'enrichir l'air en CO2 (l'ideal serait d'atteindre une concentration de 0,2%)

Enrichir une pièce en CO2
Pour enrichier une petite pièce de 10m2 soit 25m3 a 0.2%, il faut produire 25*3.64=90g de CO2.
Le CO2 se diffuse facilement dans l'air, il se mélange rapidement et ne restera pas longtemps dans le placard, sauf si c'est etanche..

Produire du CO2 a partir de sucre
Pour cela mettre dans une casserole par exemple un litre d'eau à 20-30°, 100 grammes de sucres et y mettre un paquet de levure de boulanger (non chimique).
Le premier jour la levure se multiplie ca sent la pomme ou la boulangerie..
les jours suivants (3a 5 jours), ca mousse et ca sent plus fort, ca sent un peu mauvais..

Pour 100 grammes de sucre, on obtient :
51 grammes d'alcool qui restent dans l'eau
49 grammes de CO2 qui se diffusent dans l'air.

On peut ensuite remettre du sucre les jours suivants, pour continuer la production..
La production de CO2 s'arrete,
* Lorsqu il n y a plus de sucre
* Si la temperature du liquide depasse 55°C (mort de la levure)
* Lorsque la concentration en alcool dans l'eau depasse 25%

Quelle type d'installation
Si vous faites pousser vos plantes dans un aquarium,
il faut mettre le mélange dans la bouteille et par un tuyau introduire le CO2 bulle par bulle dans l'eau.. attention de ne pas remplir completement la bouteille, il faut laisser de la place pour la mousse..!!
(vous trouverez des schémas sur les sites d'élevage de poissons, et d'aquariums.)
Si vous faites pousser vos plantes à l'air dans un pot
Dans ce cas, pas de bouteille, un seau de 10 litres à l'air libre, rempli à moitié d'eau (5 litres) et y mettre un sachet de levure (8 g) avec 500 g de sucre..
L'astuce est de changer la moitié de l'eau tout les deux jours,
la levure se reproduit, il n'y a pas besoin d'en rajouter..
rajouter 100 grammes de sucre par jour.

Le seul inconvénient du système, ca pue
Ps : la reaction chimique de transformation du sucre en CO2 produit de la chaleur..
La transformation du sucre s'accelere avec l'augmentation de température..

Pour vos premiers essais, surveillez bien le mélange ca peut mousser beaucoup..

Y a t'il un moyen de produire un 900 grammes de CO2 par jour pour pas un sou et sans odeur
Eh oui, il y a un moyen de production economique et qui ne sens pas trop : VOUS.
Eh oui, un adulte normalement constitué, avec un régime de 2200 KCal par jour, rejette par sa respiration 900 grammes de CO2.
Environ 15m3 d'air rejeté à une concentration de 3,5% de CO2, soit 60g/m3, ce qui 900 grammes par jour et par personne.
Donc si vous dormez dans la meme pièce que vos plantes, n'aerez pas le matin, mais aerez plutot la pièce le soir.

Effet du CO2 sur l'organisme
Pour les plantes ,c'est pas dangereux, au contraire.
Par contre pour les humains, le CO2 peut etre toxique a des cocentration stres elevées.
a partir de 1% :
(niveau atteint dans des galeries souterraines ou des grottes, dans certaines caves :
Légère augmentation de la respiration
a 2% :
Mal de tete apres plusieurs heures d'exposition
a 3% :
Essouflements apres exercices, legers maux de tete
a 4% :
Visage rouge, essouflement,nausée,transpiration
a 5% :
Vommissement , nausées
de 7 à 10% :
detresse respiratoire, confusion mentale
de 10 à 15% :
(si vous arrivez a atteindre des niveaux comme cela, c'et que vous avez achetez des bouteilles de CO2 dans le commerce.. ou alors vous etes dans une cuve a fermentation)
Essouflement insupportable, perte de conscience au bout de quelques minutes, puis spasmes neuromusculaires et convulsions

Et Oui Pour presque rien on peut tester son EC des Milliers de fois :)

Par l'utilisation d'un ohmmetre c'est bien sur !
I/Un peu de théorie s'il vous plait :
L'EC--> C'est L'electro-conductance D'une solution ...
Qui dit conductance dit Inverse de résistance, C=1/R et oui de ce fait on peut donc tester la resistance d'une solution ...

II/La Sonde:
C'est là que tout ce complique, pour calculer un EC, il faut chercher une resistance avec une sonde; les caractéristiques de cette sonde influeront sur les calculs...
Cette sonde possedera Deux electrode,
Grâce a cette formule, vous saurez fabriquer une sonde de toute taille !

C = (1/R) x (L/A)

Sans oublier les définitions :

C= Conductance
R= résistance en ohm
L= longueur séparant les deux éléctrodes dans la solution
A= surface d'une des éléctrodes

III/Petit Exemple:

- L vaut environ 1cm soit 0.01mètre
- A vaut environ 2*Pi*r (r vaut 2.2mm soit 0.0022mètre)
- L*A = 0,75


>Calculs:
>
> C = (1/R) x (L/A)
>
> C = (1/R) x 0.75
>
>Les conversions :
>
il faut diviser l'EC par 100 (pour passer des mètres aux centimètres expliqué par la distance des éléctrodes plongées dans l'eau, et à la surface de celles-ci qui s'expriment en CM).
>
> EC = (1/(R/1000)*0.75)/100
> EC = 1000/R *0.75 /100
> EC = 7,5/R
L'EC S'exprime en Siemens/cm
>
>
Pour chaque electrode de tailles différentes que vous ferez, Vous en tirerez une formule générale a appliquer a chaque mesures de R: 7.5/R Pour une sonde possedant deux electrodes de 4,4mm de diametre et etant séparées par 1 cm.

IV/Le calibre du Ohmmetre

Votre ohmmetre devra etre sur le calibre 1000 (1k).


Voila un testeur D'EC pour la modique somme de 5 €uros,
c'est pas frmidable tout sa ?!


PS: Si vous vous débrouillez bien allez au marché, dans les camions de bricolage, chinez un tout petit multimetre, le mien viens de chez l'outilleur auvergnat je l'ai payé 3€uros, l'electrode je l'ai faite en utilisant les deux stylets de test fournis avec, et un bout de scotch :p

3€uros le testeur Electronique D'EC ... Pas cher !

A savoir :
- Faire des boutures de plants femelle donnerons des femelles (le message génétique est transmit), même chose pour un mâle.

- Une bouture coûte bien moins cher que d'utiliser des graines, aussi bien financièrement qu'en temps, le matériel pour réaliser des boutures est minime et vous gagnerez l'étape longue et pénible de la germination / croissance.

Matériels :
- Cube de laine de roche (vous pouvez les acheter à l'unité dans les grow shop, ou encore dans toutes les jardineries)

- Hormone de bouturage ou encore Clonex (entre 2 et 3€ la boite qui contient plusieurs sachets)

- Un sécateur ou une lame de cuter.

- et surtout une plante mère en période de croissance.







Couper une jeune pousse en biseau avec votre sécateur ou lame de cuter.



Le passer dans du clonex sur une longueur de 2 à 3cm, enlever l'excédant (ça ne sert à rien d'en avoir trop).



Couper sur le sens de la largeur les grosses feuilles.



Arroser vos cubes de LDR avec une eau au PH de 5. Mettre le tout sous serre (le taux d'humidité optimal est de 100%), pour cela, une demis bouteille d'eau coupé sur le sens de la largeur.marche très bien.


Il faudra attendre environ 2- 3 semaines que la boutures fasse des racines.

Le prélèvement et la préparation de la bouture:

Prélèvement sur la plante-mère:

1) Choisissez une belle bouture pas trop fine avec des noeuds ni trop serrés ni trop espacé.

2) Coupez avec un ciseau pas forcément désinfecté 1 à 1,5 cm (au moins) au-dessous d'un noeud (appelons-le "noeud de coupe", c'est sous ce noeud que vous couperez une 2ème fois avec une lame stérile, lire plus loin)

3) Mettez immédiatement la bouture dans un verre d'eau, ne la laissez pas trainer sur le sol pendant que vous en coupez d'autre

Préparation de la bouture:

1) Mettre du gel de bouturage à partir du noeud de coupe sur 2-3 cm (en direction du sommet de la bouture!!!). Très important: ne pas commencer plus bas que le noeud!!!

2) Prendre un lame de rasoir propre (les bonnes vieilles lames, environ 1 à 2 euro les 10), vous pouvez la rendre propre en mettant de l'alcool (celui à ~90%; je sais pas si ca marche avec de la vodka ou autre, sûrement...) sur du PQ et en frottant la lame. L'alcool coûte environ 2 à 3 euros en pharmacie. Coupez diagonalement la tige de manière nette à environ 2mm en-dessous du noeud de coupe

L'ERREUR A NE JAMAIS FAIRE EST DE METTRE LE GEL OU LA POUDRE DE BOUTURAGE APRES AVOIR FAIT LA COUPE DIAGONALE, CAR C'EST PAR CETTE SURFACE QUE LA BOUTURE VA BOIRE L'EAU. LE GEL OU LA POUDRE DE BOUTURAGE BOUCHE CETTE SURFACE!!!

3) Mettez votre bouture dans la laine de roche, les billes d'argile, le terreau, etc...

Astuce: Quand vous bouturez dans la laine de roche, vous pouvez injecter à l'aide d'une seringue (en pharmacie) le gel de bouturage dans le trou prevu pour la bouture. Je déconseille cette méthode, car il y a un risque de boucher la surface coupée comme dit précédemment. Mais bon, certains disent que ca marche bien et je respecte leur technique. Le gros avantage de cette technique est que le gel ne va pas rester à l'entrée de la laine de roche par frottement lorsque vous mettez la bouture dans le trou, mais il est déjà au fond, c'est à dire au bon endroit par rapport à la bouture. Mais y a juste ce truc de surface qui me gêne...

Utilité:

- Vous n'abimer pas la bouture
- Vous ne mettrez pas de gel de bouturage sur la surface
- Vous ne ferrez pas d'erreur de manipulation (si vos boutures meurent, ce ne sera pas à cause de cette étape pourtant simple)

JE LE RAPELLE ENCORE UNE FOIS, PAS DE GEL OU DE POUDRE DE BOUTURAGE SUR LA SUFACE COUPEE

Bonzaï

Fatigués des énormes pieds-mères qui prennent trop de place? Un bonsä bien fait ne prend que 20X20cm.

Une mère bonsä, si elle est bien nourrie, produit 10 à 30 boutures tous les 14 jours sous une lampe à décharge (HPS ou MH) ou tous les 20 jours sous néons. Cela signifie que dans un espace de 1m20 sur 60cm avec 18 mères sous néons, on peut obtenir plus de 9500 boutures par an.

Nous ne sommes pas ici en train de parler de production intensive mais cela montre à quel point ce système peut être flexible et efficace. Il permet aux connaisseurs de garder une bonne sélection de variétés dans espace relativement petit.



Cette mère prend un quart de l'espace que prendrait une mère normale.

Commençons par faire une mère d'une bouture, et cela est simple. Vous vous apercevez souvent que dans chaque tournée de boutures, certaines tiennent mieux debout, sont plus solides et généralement sont plus jolies que les autres. Prenez une ou deux de ces boutures, et surtout pas parmi les rebuts. Gardez à l'esprit que cette mère vous fournira en boutures 4 à 6 fois par an pendant 5 à 15 ans, donc la meilleure s'impose. Mettez la bouture dans un pot carré de 6cm de côté. Je trouve que ces pots sont plus pratiques pour tailler les racines comme vous le verrez plus tard.

Laissez-là en croissance pendant quelques jours pour qu'elle commence à faire des racines puis taillez-la pour obtenir 3 ou 4 pousses latérales. Ces petites branches formeront le squelette principal de votre mère. Dans l'idéal elles doivent pousser en donnant au plant la forme d'une tasse. Les deux du sommet pousseront plus vite et quand elle feront environ 12 cm pincez ou coupez leurs extrémités juste au-dessus d'un nœud. Cela permettra à la seconde paire de se développer aussitôt, pincez-la de la même façon.



Soyez sûr que vous ferez la première taille sur votre nouvelle mère au bon endroit.

Vous devriez avoir maintenant 6 à 8 branches principales. Quand elles mesureront 10 à 15cm elles pourront être prélevées comme première tournée de boutures. Vous devez les coupez juste au-dessus du premier nœud de la pousse. Après la taille la mère est à peine plus large que la dernière fois où elle a été taillée mais les branches principales commencent à être un peu plus épaisses.

Le temps est maintenant venu de changer de pot et de passer à la taille au-dessus, un pot de 8cm de côté est idéal. Le prochain jeu de pousses principales comprendra entre 12 et 16 pousses, et d'autres pousseront aux nœuds inférieurs ce qui fait qu'au total, il pourra y en avoir 30 ou plus.



Sur la photo, la plante 1 est une bouture taillée. On a déjà prélevé deux fois des boutures sur la 2, et il est plus que temps de la mettre dans un pot plus grand. Comme vous pouvez le voir il y a une légère carence en azote, ce qui montre qu'il est mieux de rempoter après un prélèvement de boutures seulement. Sur la 3 qui est dans un pot de 8cmon vient de tailler 12 boutures; deux ont été laissées pour vous montrer quelle taille elle doivent faire. La 4 est une mère de cinq ans sur laquelle on vient de prendre 32 boutures, et on aurait pu en prendre encore quelques petites. Elle est dans un pot d'un litre et ce depuis qu'elle a 3 trois mois.

Notez comme toutes sont ouvertes en leur centres pour permettre d'éclairer l'intérieur de la plante autant que l'extérieur. Entre deux prélèvements elles se rempliront mais si vous les taillez de nouveau avec cette forme, faites encore mieux et vous aurez encore plus de bonnes boutures à chaque fois. Les plantes sont arrosées à l'eau seule jusqu'à ce qu'elles soient dans les pots d'un litre et que deux jeux de boutures aient été prélevés, puis la fertilisation commence.

Soins généraux et maintenance des mères complètement formées

Il leur faut suffisamment d'engrais pour rester en bonne santé, à savoir une solution dosée à moitié de ce qui est indiqué deux fois par mois. Cela leur donne une bonne santé générale mais sans risque de sur-fertilisation. Si vous désirez une production plus importante changez les doses d'engrais. Toutes les deux à quatre semaines une nouvelles fournée de boutures est prélevée même si vous n'en avez pas besoin. Considérez que vous "tondez le gazon", pour garder la mère à la même taille pendant des années. Comme on prélève autant elle peut manquer de macro-nutriments, c'est pourquoi il est conseillé de lui donner un engrais foliaire une fois par mois. Décidez de cela par rapport à l'aspect général de la plante, pas par rapport à un planning pré-établi.



Plantes mères sous fluorescents

Une des choses les plus importantes qu'un cultivateur doit apprendre est observer de près et régulièrement. Pour savoir quand elles vont bien et n'ont besoin de rien, jusqu'aux premiers signes de carences. Un des éléments dont elles peuvent manquer est le magnésium, même avec de la chaux dolomitique dans le compost, mais cela peut être réparé avec une pulvérisation de solution de sel d'Epsom à raison de 10g par litre d'eau.

Elles auront besoin d'une taille des racines une fois ou deux par an. Cela dépend de l'intensité de la fertilisation et de la qualité de l'eau. Malgré ce qu'on dit parfois, il est quasiment impossible de nettoyer les racines des dépôts de sel. Une sur-fertilisation temporaire, oui, mais une cristallisation continuelle des sels et des dépôts de carbone, non! Si votre eau est loin d'être pure, je vous conseille d'utiliser un filtre pour la nettoyer, pour les mères comme pour les boutures en croissance et en flo.

La taille des racines : le "Roots Trimming", et sauvetage d'un plant

Nous nous servons ici d'un pied-mère de 7 ans dont les racines n'ont pas été taillées depuis presque un an. Je l'ai délibérément négligé pendant dix semaines pour pouvoir vous montrer la récupération. Elle a été soumise à un régime d'eau seule, sans aucun engrais. Cela pour vous montrer à quel point le cannabis est robuste et jusqu'où vous pouvez laisser les choses empirer tout en gardant la possibilité de récupérer la plante. Une telle pratique n'est évidemment pas conseillée, et des négligences continuelles peuvent finir par tuer la plante.



Au nom de l'instruction, nous avons abusé de cette pauvre femelle

Comme vous pouvez le voir, il reste un petit résidus de fertilisant dans le compost. La première chose à faire est de tailler pratiquement toutes les pousses qui partent des branches principales. N'en laissez qu'une ou deux petites sur chaque branche pour attirer la sève et la garder en vie. Si toutes les pousses sont enlevées, 99% des branches meurent, et le pied meure généralement en un mois ou deux. Ce n'est pas grave si les pousses restantes sont jaunes par manque d'azote, elles repartiront bientôt en croissance et redeviendront vertes dès que les nouvelles racines se formeront!



Ne vous inquiétez pas, elles survivra!!!

Enlevez maintenant des tranches de 3cm sur les côtés et un tranche de 3,5cm dans le fond de la motte de racines. Celle-ci passe de 11X11X11cm à 7,5X7,5X8cm après avoir râclé le vieux compost à la surface. Cela signifie que les deux tiers du substrat seront remplacés. Un compost enrichi en engrais est utilisé pour le rempotage et il ne faut qu'un jour ou deux pour que les racines se mettent à réellement pousser dans le nouveau compost.



La taille des racines est la clef du succès en matière de bonsä

Posez la boule de racines sur environ 2cm de compost, remplissez les côtés, puis finalement couvrez le tout d'environ 1cm. Cela signifie que le pied est planté 1cm plus profond à chaque roots-trimming. D'ici quelques années je couperais la plante en deux verticalement quand les deux branches principales auront leurs propres systèmes de racines. En utilisant cette méthode les racines sont constamment renouvelées, tout comme le tronc principal qui est remplacé lentement. Cela permet de garder le pied en bonne santé pendant de nombreuses années.



Les quatre côtés de la motte sont taillés

Notre seconde mère, grâce à cette technique, a atteint l'âge de 15 ans. Si vous désirez garder des pieds dans des pots plus petits, il suffit de faire de même en enlevant des tranches plus fines. Je garde mes plants-pères comme cela et certains ont plus de 5 ans.

NOTE: Il est très important de s'assurer qu'il n'y ait aucune poche d'air quand vous rempotez, aidez-vous d'un stylo par exemple, remplissez doucement et tassez légèrement.

La dernière photo a été prise 12 jours après le sauvetage. Elle parle d'elle-même!! Il y a déjà de quoi prélever une dizaine de bonnes boutures. Je dois admettre que je l'ai mise sous sodium pour accélérer son développement et ainsi finir l'article. Mais même sans ça, elle n'aurait pas mis longtemps à repartir.

1/ la premier chose consiste à avoir un bon pieds que l'on va pincer ( beaucoup ) au min 1 mois avant de faire la suite,ce qui vous donne le temps de réfléchir aux pieds que vous allez croiser avec et que le tronc éclate en reprenant de la rigidité.
« tout le monde sait que le cannabis s'il est pincé, il gonfle ».



2/ une fois que votre tronc et prêt a recevoir quelque chose,il faut avoir un autre pieds( qui sera d'une autre race que le pieds receveur ) pour pouvoir y prendre des greffons ( bouture un peut + grande que celle que l'on fais enraciner habituellement )
ce pieds doit + ressembler a un petit banzaî ,plein de rejets ,donc que de choix a faire en se concerne les greffons




3/ maintenant que vous avez un de ceci ou tt autre ayant pas mal de gref.. a faire , il vous faut couper ce ou ces greffons a l'aide d'une lame propre et surtout desinfecter .
celle ci devra mesurer au moins 10 cm min et d'etre muni de peut de feuille ( tt comme la bouture )



4/ gratter celle ci a l'aide de votre lame ,sur toute la lomgueur d'1 nœud a l'autre et que sur un coter ( celui que vous allez acoller sur le pied porteur )
ne pas la faire tremper ,car cela ramolirais celle ci ,mais faites les operation tout de suite ( pour ne pas quel meurt )


5/ une fois que vous avez fait tt cela et que vous avez un bon pied porteur avec une bonne fente au niveau d'ou vous avez pincee ( voir dessin + haut ) il vous suffit juste d'ouvrir cette fente de la lomgueur de votre greffons .
de disposer cellui ci a sa place et de tenuir le tout avec un scotch leger qui decrochera lors de la reprise de celui ci ( et oui ,lui aussi va grossir ,encore une fois ) et d'attendre qu'il pousse et prennent sa place .



6/ a peut pres 1 mois ap ,qu'il vous a montrer qu'il a bien pris ( qu'il a fait assez de feuille pour vous convaicre ) .
vous pouvez faire autant de bouture que vous le vouler ,car ce greffon garde ces reference d'origine ,mais il est nourie par son nouveau pied porteur .
ex : le pied porteur est un super tai skunk


le greffon est un red hair ( fil rouge)


alors le greffon ressemblera à sa ( enfin c'est celui que j'ai actuellement )en tant que pied a graines,car je l'ai poleniser par un autre pieds male ( de la mm varieter que mon greffon )

Déterminer le sexe à coup sûr sans changer la photopériode:

Cette technique est très simple et pourtant c'est "LA" plus efficace.

Principe:

1) Vous emballez une branche de la plante que vous voulez tester
2) Vous attendez 1-2 semaines
3) Vous identifiez le sexe

Que se passe-t-il?

La branche qui se trouve dans le noir va réagir comme si on lui imposait un cycle de lumiere plus bas, ici du 0/24 de lumiere, ce qui va la faire passer en floraison. Tout ceci localement. Il n'y a que la branche qui va passer en floraison. C'est magique... Au bout de 1-2 semaines, on voit si se sont des pistils ou des fleurs males qui se sont créés sur cette branche.

Réalisation (de l'emballage version ZBol):

1) Prenez le tube carton qu'il y a dans un rouleau d'essuie-tout.


Ici j'ai assemblé des rouleaux de papier-cul

2) Bouchez un des cotés du rouleau avec quelquechose qui ne laisse pas passer la lumière.


C'est deux essuie-tout que j'ai mis en boule dans le tube

3) Insérez la branche à tester dans le tube (coupez la bonne longueur de tube en fonction de la branche)


On va dire que cet ustensile de cuisine est une branche...



Mettez la branche dans le tube

4) Bouchez l'autre coté du tube


J'ai entouré la branche de deux feuilles d'essuie-tout et coller le tout avec du scotch. Il faut juste que ce soit hermetique a la lumiere.

5) Faites éventuellement des trous sur la face qui est vers le sol pour laisser l'air circuler



Ensuite c'est une question de temps...

Il faut bien sur faire tenir le tube en l'air, avec de la ficelle par exemple.

Vérifer de temps en temps que ca ne pourrit pas à l'interieur. Si c'est le cas, faut aérer plus souvent. Faites-le la nuit!

ZBol

p.s.: Fabriquez l'emballage avec ce que vous voulez, l'important c'est que ca soit à l'ombre et que l'air circule.

Présentation:

L'eau osmosée est issu d'un phénomene physique basé sur la pression osmotique. Utiliser un osmoseur est actuellement la seule maniere d'épurer son eau afin d'éliminer 99% des substances chimiques et des minéraux que l'on trouve dans l'eau du robinet.
L'osmoseur a été créer afin de permettre aux astronautes de boire leur urine.Ce topic n'aura pas pour but que vous puissiez boire votre urine mais de vous faire comprendre le bien-fait que pourrais avois l'eau osmosée sur nos plantes!

Le principe de l'osmoseur


Connaitre le principe de fonctionnement de l'osmoseur nous importe peu, mais il est tout de même interressant de connaitre son fonctionnement!Je vais tenter de vous l'expliquer de la facon la plus simple possible!

La pression osmotique:

Considérons le système ci-dessous à deux compartiments séparés par une membrane sélective et contenant deux solutions de concentrations différentes.




Le phénomène d'osmose va se traduire par un flux d'eau dirigé de la solution diluée vers la solution concentrée.

Si l'on essaie d'empêcher ce flux d'eau en appliquant une pression sur la solution concentrée, la quantité d'eau transférée par osmose va diminuer. Il arrivera un moment où la pression appliquée sera telle que le flux d'eau va s'annuler.



Cette pression d'équilibre est appelée pression osmotique.

L'osmose inverse:

C'est le principe d'osmose de l'osmoseur!



Une augmentation de la pression au delà de la pression osmotique va se traduire par un flux d'eau dirigé en sens inverse du flux osmotique, c'est à dire de la solution concentrée vers la solution diluée:C'est l'osmose inverse!

Utilisation de l'osmoseur:

L'osmoseur se branche directement sur un robinet.Selon les modèles,il se peut qu'il y ai besoin d'un raccord afin de pouvoir fixer son osmoseur sur le robinet.
Il existe plusieurs modèles d'osmoseur.Le choix du modèle se fera surtout en fonction de la quantité d'eau quotidienne que vous voulez récupéré.Un contenant a proximité de l'osmoseur afin de récupéré l'eau osmosée sera bien entendu indispensable!

Important:

Il faut savoir qu'avec un osmoseur simple vous allez récuperer seulement 1/6eme de l'eau qui sortira du robinet.Ce qui veut donc dire que pour produire 20litres d'eau osmosée vous allez utiliser 120litres d'eau du robinet.Ces 100litres d'eau de rejet obtenu seront impropre a la consommation!

Tableau de rétention

Ce tableau indique en pourcentage "les matières" retenus par la membrane de l'osmoseur!



Avantages:

Comme vous avez pu le voir plus haut dans le tableau,un osmoseur retient beaucoup de matières plus ou moins nocives pour un plant de cannabis.Ceci est donc le principal avantage,pouvoir protéger notre plante des agressions quelle pourrais subir de la part de matieres nocives présente dans l'eau du robinet.On a sans doute bien-sur tous cultivé en utilisant de l'eau du robinet et nos plantes ne sont pas mortes pour autant.Mais imaginez que vous pouvez fournir a votre plante une eau parfaite,enrichie avec des engrais complet et contenant des oligos élements!Nous cherchons tous a optimisé nos récoltes au maximum mais nous nous préocupons finalement que très peu de la qualité de l'eau.Au lieu de chercher quel est le meilleur engrais a mettre dans l'eau,n'est t-il pas préferable d'essayer d'abord de procurer a la plante une eau de bonne qualité?En obtenant une eau avec un ec de 0 nous avons la possibilité d'apporter a la plante seulement ce qui est bon pour elle!

-Autre avantage,le ph de l'eau osmosée est au alentours de 7,ph neutre.

Inconvénients:

-Un osmoseur n'est pas donné(pas moins de 80€ environ)et consomme beaucoup d'eau qui sera perdu,c'est donc un investissement assez important!Par contre l'eau osmosée peut-être directement acheté dans certains magasins d'aquariophilies,ce qui revient beaucoup moins cher!
-Il est préferable de posseder un robinet qui ne sert pas afin de laisser son osmoseur en place!Sachant qu'il n'est pas conseillé de laisser sécher la membrane de l'osmoseur,il devrai normalement continuellement contenir de l'eau!
-Les fabriquants d'engrais propose surtout des engrais préconisé pour des eaux dures,j'imagine donc qu'ils font en sorte que les mineraux(essentiellement le calcium) présents dans l'eau du robinet et dans les engrais se completent!En utilisant de l'eau osmosée il faudra donc rajouter du calcium dans la solution ou utiliser un engrais specifique a l'eau osmosée!

Conclusion: L'utilisation de l'eau osmosée,principalement dans les systemes hydro permettrait d'apporter la solution nutritive la meilleur qu'il soit en y ajoutant de bons engrais!Commencons donc a penser a ce systeme encore trop peu utiliser!

 

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